У меня вопрос ,что тут судить?

Из моего личного опыта могу немного добавить:

 1. Кальку можно так сильно не чирикать, а то грязи потом будет ужас сколько на работе, учитывая что фон белый.

Достаточно просто сначала положить кальку на  рисунок и обвести карандашем ( мягким,но не сильно М или 2М (В или 2В). Затем кальку переворачиваем и стороной на которой рисовали кладем на деревянную заготовку ( калька полупрозрачная, рисунок с обратной стороны будет виден), и обводим по контуру еще раз, рисунок отлично отпечатается и не будет лишней грязи.

2. Белилами покрывают заготовку не только для фона, но и для того что бы краска не расплывалась на дереве ( есть у него такое свойство - по маленьким трещинкам между волокон, краска растекается и контур у рисунка расползается ). Если хочется сделать рисунок на естественном фоне, а не на белом,  деревянную заготовку можно вместо белил покрыть крахмалом. Завариваем крахмал как средней жидкости кисель и так же покрываем в 2-3 слоя с перерывами на просушивание в несколько часов, после последнего слоя до начала работы с заготовкой сушим не менее суток в теплом и сухом месте.

3.НЦ (нитроцелюлозные)-лаки химически очень сильно активные ( гораздо сильнее масленных или полумасленных (они же паркетный лак)), фиолетовый и красный красители вступают с ними в реакцию отчего на белом фоне появляются цветные разводы ( в водорастворимых красках (гуашь, акварель, акрил). Масленные краски воообще НЦ лаками покрывать нельзя - он их разъест.

Немного мягче чем НЦ лаки ПВХ(поливинилхлоридные), красный и фиолетовый разъедают, но не так сильно разводов меньше, сохнет ПВХ чуть дольше чем НЦ ( от 40 минут до 2-3 часов).ПВХ так же сверху можно покрыть масленным или полумасленным лаком.

Вообще я бы рекомендовала сразу покрывать маслянными лаками, это будет дольше  (каждый слой лака придется сушить сутки), но гораздо надежнее при использовании в быту и цвет изделия после лакировки не будет менятся столь радикально.

Привет, девчата, позвольте присоединиться к вашей дискуссии. Я тоже немного занимаюсь росписью по дереву. Работы к сожалению не фотала, т.к. тогда не была знакома с таким замечательным сайтом и не думала, что могут пригодиться. Согласна с Солькой. Лаки НЦ по росписи действительно лучше не применять. Самодельную копирку тоже использую, когда нет копирки под рукой. Использовать или нет настоящую копирку - зависит думаю от качества самой копирки - иную в руки возьмешь и уже весь измажешься. Тогда значительно лучше самодельная. Можно конечно сразу на доске рисовать эскиз, а потом раскрашивать. Но доска - не бумага. Ошибку в эскизе исправить не так просто, как на бумаге - тоже можно грязь развести. Я не художник, поэтому набросок делаю на бумаге, а потом перевожу на заготовку (основные элементы, а мелкие детали расписываю уже "по-живому"). Кроме того, на эскизе можно проверить композицию и цветовую гамму, и переносить на изделие уже с нужными коррективами. Красная краска может потечь даже под масляным лаком, поэтому в нее лучше в любом случае добавлять клей ПВА (акрил, темпера, про гуашь не знаю - не работала ей, но думаю, что тоже надо). Кроме крахмала для грунтовки деревянной заготовки можно использовать яичный белок. Он и рекомендуется для смолистых пород дерева (сосна и прочее, если я ничего не путаю), т.к. крахмал в этом случае хуже, поскольку он на воде. Перед нанесением нового слоя грунтовки, после высыхания предыдущего, надо проходить по заготовке шкуркой, нулевкой (самая мелкая). Без фанатизма, чтобы не снять всю грунтовку, а только убрать поднявшиеся волокна. Тогда перед росписью поверхность заготовки будет похожа на бумагу - гладкая, и краска не будет растекаться, попав в случайную бороздку. Шкурить работу надо и перед нанесением второго слоя лака (тоже в пределах разумного ), чтобы слои лака лучше сцепились. Возможно вы так и делаете, просто в ваших описаниях это не прозвучало. Может быть кому-то мои дополнения пригодятся... Может и Вы, Галюнчик, найдете для себя что полезное. Вы молодец! Дерзайте! Творите!