Она насчитывает уже не одно столетие.
Появилась пицца на Апеннинском полуострове, земле древней Римской
империи — в современной Италии. Слово pizza этимологически близко словам
piatto (тарелка) и piazza (площадь). Не правда ли: плоская, как блюдо,
на котором она лежит, пицца и выглядит как декоративная тарелка.

Версий происхождения пиццы существует множество. Она,
как хлеб с различными добавками — овощами, мясом, маслинами, молочными
изделиями, — входила в рацион римских легионеров; была пищей как
простолюдинов, так и патрициев. Но во все времена это блюдо не
отличалось сложностью ритуала приготовления и изысканностью потребления.

Так, наверное, продолжалось бы еще долго, если бы в 1772 году Фердинанд I
(король обеих Сицилий) не нарушил все положенные ему по титулу
пристойности и не посетил инкогнито в Неаполе заведение местного пиццайоло Антонио Тесты.
Монарх был поражен разнообразием блюд, восхищен качеством их
приготовления. Однако королева категорически возражала, считая пиццу
едой простолюдинов, и с первого захода она при дворе не прижилась.

...Прошли десятилетия, и Фердинанд II, тоже
большой гурман, решил переломить противоборство женской части двора
против пиццы. Он созвал кулинаров на тайное совещание, чтобы решить
важную задачу: как «облагородить» пиццу и сделать ее блюдом, достойным
королевского двора.

Главная деликатная помеха состояла в том, что тесто
замешивалось ногами — для королевской пиццы это было недопустимо. Вторая
задача — изобретение инструмента для поглощения пиццы: не пачкать же
особам голубой крови персты маслом и томатной пастой!

Вельможе Дженнаро Спадаччини было поручено в течение шести месяцев, оставшихся до празднования 30-летия королевы Маргариты,
решить эти сложнейшие задачи. Он с честью справился с этим, приказав
выплавить специальный «пестик» — статуэтку человека — из бронзы, которой
повар должен был взбивать тесто. А для еды — и это усовершенствование
дошло до наших дней — прибавил к трем зубьям вилки четвертый, который,
кстати, оказался полезным и для накалывания спагетти.

И вот ко дню рождения прекрасной Маргариты Савойской повар дон Раффаэлъ Эспозито и его жена Розина Бранди испекли огромную пиццу, присвоив ей имя хозяйки Везувия — королевы обеих Сицилии.

С тех пор пицца «Маргарита» стала самым изысканным
блюдом королевской кухни. После этого «амнистию» получили еще две
классические «Четыре сезона» и «Маринара».

Вскоре «Маргарита» стала любимым блюдом всех итальянцев:
от рыбака до маркиза. Ныне в Италии насчитывается более двух тысяч
наименований различных пицц. Можно считать, что Неаполь подарил миру три
великих чуда — неаполитанскую песню, знаменитого тенора Энрико Карузо и пиццу.

Еще в 1835 г. Александр Дюма писал, что в пицце
заложены мудрость и хитрость итальянца: кусочком хлеба, золотым яблоком
(помидором), чесноком, оливкой и маленькой рыбкой по отдельности
человека не насытишь. А собрав все это в один букет, неаполитанец даст
возможность человеку и получить удовольствие, и наесться, и послушать
музыку.

Итальянцы — любители странствий, и вместе с ними пицца
начала свое победное шествие по Европе. Везде, где появлялись итальянцы и
в особенности неаполитанцы, начинали открываться пиццерии. Пицца стала
интернациональной — пока только в рамках Европы. Но с каждым кораблем
отважных мореплавателей, благодаря богатым неаполитанским, венецианским и
генуэзским негоциантам, пицца проникала в самые дальние уголки Старого
Света.

В XIX веке, вместе с первой волной итальянских
переселенцев, пицца попала в Соединенные Штаты. Но по-настоящему
большого распространения на просторах Дикого Запада она тогда не
получила. Итальянцев, трепетно оберегающих свои национальные традиции,
пристрастия и даже привычки, нельзя в этом винить: просто в
количественном отношении они не могли оказать влияние на вкусы и
привычки новых сограждан.

Пожалуй, по-настоящему всемирное признание это неаполитанское блюдо получило в XX веке.
И одним из путей его распространения стал Атлантический океан. Через
него из Европы в Америку после Первой мировой войны хлынула волна
эмигрантов-переселенцев. Причем не только в Северную, но и в Южную. В
поисках заработка коренные уроженцы Италии, Сицилии, Сардинии решались
на весьма рискованное по тем временам переселение. Но итальянец — везде
итальянец: беден он или богат, счастлив или нет, большая у него семья
или маленькая, всюду самое святое для него — это Италия, дом и мама.
Традиции родного города, обычаи своего народа (и в том числе
национальная пицца), блюда, к которым он привык с детства, — это то, с
чем итальянец не согласится расстаться даже на краю света.

Пицца, как воплощение всего, что осталось на далекой и
горячо любимой родине, как напоминание о счастливом детстве, проведенном
под вечно голубым небом Италии, стала символом — своеобразным знаком
связи с домом.

Даже в годы Великой депрессии, когда в Америке на
порядок снизился уровень жизни, пицца и вообще итальянская кухня не
утратили своих позиций. Благодаря доступности и дешевизне продуктов, ее
составляющих, она выручала бедных американцев не только итальянского
происхождения.

Уже позже примеру предприимчивых итальянцев последовали
китайцы, корейцы и мексиканцы. Но если обычный человек, как правило,
делает выбор в пользу какой-то одной кухни, то пиццу любят все.